Znáte to. Nastavíme něco na fotoaparátu a …
Fotka je celá rozmazaná.
Přesně to se děje ve chvíli, kdy je na fotoaparátu nastaven příliš dlouhý expoziční čas.
Co je to příliš dlouhý čas? A jaké časy ještě udržíme při focení z ruky?
Tak přesně o tom je tento článek.
To, jaké expoziční časy ještě udržíme, záleží především na tom, jaké používáme ohnisko (tedy jak moc přibližujeme). A samozřejmě i na tom, v jaké jsme kondici. Psychické i fyzické. Když jsem naposledy vyšel z posilovny, ruce
se mi tak chvěly, že bych nevyfotil nic ani po přečtení tohoto článku 🙂
Jsou to právě chvějící se ruce, které mohou za to, že dlouhé časy neudržíme. Nemusíte mít zrovna zimnici. Když je hodně přiblíženo, i sebemenší pohyb může celou fotku zcela rozmazat.
Možná to znáte z dob, kdy ještě nebyly tak dobře stabilizované kamery. Když jste s takovou kamerou přiblížili, obraz byl zcela roztřepetaný. Když jste s ní však točili zeširoka, obraz byl krásně stabilní.
Z toho plyne, že pro focení na delší ohniska (více přiblíženo) budeme potřebovat kratší časy než při focení na menší ohniska (focení ze široka).
A jaké časy konkrétně?
Nebojte se, hned tuhle matematickou potvoru vysvětlím:
t = 1 / (a x f)
„t“ je „bezpečný čas“ – platí, že s tímto a kratším časem již nedojde k rozmazání fotky vlivem třesoucích se rukou
„a“ je číslo, které si musíte dosadit podle toho, jaký máte fotoaparát – pro full frame zrcadlovky je to 1, pro zrcadlovky s APS-C čipem je to cca 1,5 a pro zrcadlovky Olympus je to 2. A co když máte kompakt? Tak to zjistíte níže 🙂
„f“ je ohnisková vzdálenost, na kterou je Váš objektiv nastavený – na objektivu je stupnice, díky které tuto vzdálenost zjistíte
Tak tedy, mám-li objektiv 50 mm a fotoaparát s APS-C snímačem, musím použít čas t = 1 / (1,5 x 50) = 1/75 s nebo kratší. Pak mám jistotu, že nedojde k rozmazání vlivem třesoucích se rukou.
Pro teleobjektiv s ohniskem 200mm nasazený na full frame fotoaparát bychom to pak měli t = 1 / (1 x 200) = 1/200 s nebo kratší. Což je jen tak mimochodem převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti.
To vše platí tehdy, když nemáte stabilizovaný objektiv ani foťák. Stabilizaci objektivu poznáte podle toho, že je na něm přepínač, který lze případně vypnout. Nikon ji značí jako VR a Canon jako IS. To, zda máte stabilizované tělo, což zpravidla má Sony, zjistíte podle toho, že jde stabilizace vypnout pomocí menu fotoaparátu.
Pro stabilizované fotoaparáty resp. objektivy lze přibližně využít tento výpočet
t = 4 / (a x f)
Pro případ 50mm objektivu se stabilizací na APS-C zrcadlovce to tedy nyní máme t = 4 / (1,5 x 50) = 4 / 75 s = přibližně 1/20 s nebo kratší
Pro 200mm objektiv se stabilizací na Full frame zrcadlovce nám pak vyjde
t = 4 / (1 x 200) = 1 / 50 s nebo kratší
Je tedy vidět, proč se někdy vyplatí stabilizace. Často je však zbytečná. Zejména při focení sportu. Tam je sice pěkné, že udržíte s teleobjektivem
i čas 1/50, ale co je to platné, když pohyb bude na takový čas stejně rozmazaný (pohybová neostrost). Více o tom, kdy je stabilizace třeba a kdy je zbytečná píšu zde.
Možná přemýšlíte, jak to řešit na Vašem kompaktu, kde se nedá zjistit aktuální ohnisková vzdálenost.
Kompakt Vám jednoduše rozsvítí červeně nějaký symbol představující roztřesenou ruku a tím Vás varuje, že dle jeho názoru je čas již příliš dlouhý
a že doporučuje stativ.
Řekl jsem „A“ a to si pište, že řeknu i „B“. Vše výše uvedené je relativní a jde jen o jakési přiblížení.
Opravdu záleží hodně na tom, v jaké jste či nejste v pohodě. Jiné časy budou bezpečné po té, co vylezete z vyhřáté vany a jiné po té, co právě proběhnete cílovou páskou maratonu (nemusíte hned běhat maraton, možná stačí uběhnou půl kilometru a pak zkusit fotit).
Jiné časy budou bezpečné ve chvíli, kdy fotíte kytku a máte na to 2 hodiny
a jiné ve chvíli, kdy fotíte svou první reportáž a jste velmi nervózní. Jiné, když
je venku 30° a jiné, když je venku – 20° a drkotají Vám zuby 🙂
Ale i pokazit. Když fotíte přes displej, máte držení fotoaparátu mnohem méně stabilní, než když jej máte opřený o hlavu a koukáte skrze hledáček.
Pozor na to!
Pokud potřebujete z nějakého důvodu fotit o něco delším časem, než který Vám dle vzorečků výše vychází a nemáte zrovna po ruce prodejnu fotopotřeb, kde byste si koupili stativ nebo světelnější objektiv, pak se nevzdávejte.
Opřete se o zeď, opřete se o zábradlí, o stůl – zkrátka o cokoliv, co Vás trochu „zastabilizuje“. Můžete opřít i přímo fotoaparát. Jednu stranu namáčkněte
na zeď, z druhé strany ho držte a přitlačujte na tuto zeď a uvidíte, že dokážete udržet i mnohem delší časy.
Hodně štěstí!
Co když je málo světla a tak krátké časy si nemůžete dovolit, protože nemáte světelný objektiv a Váš pradědeček fotoaparát šumí už při ISO = 400?
Pak je jediná šance použít stativ. Vypněte však při focení ze stativu stabilizaci!
A ještě něco. Neřešte proč a vypněte ji.
Líbil se Vám tento článek? Pak jej sdílejte, ať se o něm dozví i Vaši kamarádi.
Děkuji za radu,pořad jsem přemýšlela ,proč mám máznuté některé fotky..Snad už to ted vylepším
Je fajn, že píšete takové články, jen bych podotkl, že opačná hodnota přepočteného ohniska je dost dlouhá doba. To byste musel mít krevní tlak 100/60 a nemít parkinsona. Ony ty fotky, vyfoceny tzv. bezpečným časem, jsou koukatelné v malém provedení, ale jakmile je začnete zvětšovat na papír aspoň A3, tak je vidět, že to není ono. polovina tzv.bezpečného času je minimum.
Jiří Šíma
Dobrý den, myslel jsem si že vím o focení hodně. Když ale čtu vaše
články, mám pocit že nevím vůbec nic. Velmi mně vaše rady posunují v před.Věřte pane Cvrček, dokud budu mít takového učitele jako jste Vy, můj fotoaparát Canon ve skříni nikdy neskončí.
Děkuji za vše co pro nás děláte.
Děkuji za milou zpětnou vazbu
Dobrý den, začínající fotoamatér by měl, podle mého názoru, začít s levnějším foťákem. Canon 700 už má velmi dobré parametry a hlavně se se zrcadlovkou naučíte pracovat. K tomu můžete přikoupit objektivy, což tak není úplně levná záležitost. I v makro oblasti můžete mít vynikající výsledky s touto kamerou. Přeji dobrou volbu a hodně krásných snímku.
Díky vám a vašim radám se na můj fotoaparát pouze nepráší děkuji za rady jak nato.
Vaše články nemají chybu a to především v jednoduchosti podání. Děkujeme 🙂
Vzít provázek, udělat smyčku, navléci na objektiv, visici provázek prislapnout a mírně nasponovat,
Super pane Cvrčku! Každým článkem mne posouvate blíž k radosti s krásných fotek. Nadherne si to uzivam. Děkuji!!!
Skvely clanok. Dakujem za vzorce, tie sa zidu aby clovek mal aspon aky odhad pri nastavovani casu pri foteni z ruky. Aj ked kazdy si to musi vyskusat na sebe a svojom aparate – niektore maju lepsiu stabilizaciu ako ine a tym padom sa da udrzat v ruke aj dlhsi cas. Pri “ocurani” by som este pridal – nastavit si samospust na napr. 2s a tym eliminujem roztrasenie fotaku pri cvaku ?
Dobrý den, jak mohu dosáhnout lepší fotky se superzoomem při silničních závodech – menší hloubku ostrosti
DObrý den, to je trochu mimo toto téma 🙂 Co nejvíce přibližovat (zoomovat) a dát malá clonová čísla. Pak už to půjde samo 🙂
Děkuji, připomenout si teorii nikdy neškodí. Sám opírám foťák, když to jde (interiéry kostelů), z ruky se snažím rozkročit, zpevnit ruce…
Ze stativu moc nefotím, Vaše zmínka „neptejte se proč“ mi vrtá hlavou… Hádám, že u stativu by elektronika stabilizace škodila, může pevnou polohu jedině rozhýbat… Nebo se mýlím? 🙂
Ano, je to tak, jen jsem nechtěl popisovat proč dojde k rozhození 🙂
Moc super poučný díky.
Mňa by zaujímalo prečo sa a=2 pri 4/3 systéme s Live Mos čipom. Ďakujem
Jde o poměr delších stran full frame čipu a toho, co máte – 36:18 = 2:1
Velmi pekne dakujeme za radu. Ste super !
Krásně a jednoduše vysvětleno. Díky. Snad si na ten vzoreček vzpomenu, až vyrazím fotit :).
Super 🙂 poučné .
Jste prostě odborník pane, to si po přečtení článků musí každý uvědomit a přiznat :-). Děkuji a jsem stále Vaším fandou, jen tak dále. Myslím, že ostření fotek je dost potřebné.
Děkuji. Rad není nikdy dost, obzvlášť u focení 🙂